Visaton in der A-Klasse

[Obelix]

Hallo,

danke für den Zuspruch. Den kann ich gerade gut gebrauchen. Heute habe ich das zweite B80 Gehäuse mit Leder bezogen und es ist eigentlich noch schlimmer geworden, wie das erste.

Die Gehäuseform an sich ist einfach ungeeignet, um sie mit Leder ohne Naht zu beziehen. Ich muss da mal mit einem Profi reden, wie man die Form am besten machen sollte.

Beim zweiten Gehäuse (das von der Fahrerseite natürlich, dass dann ständig von mir aus nächster Nähe zu sehen ist...) hat irgendwie der Kleber nicht kleben wollen. Ich war dann nach zwei Stunden so frustriert, dass ich wußte, wenn ich jetzt aufhöre, wird es sehr lange dauern, bis ich noch mal dran gehe. Deshalb wollte ich es unbedingt fertig machen, egal wie. Und da außer Heißkleber kein anderer Kleber mehr griffbereit war, musste dieser herhalten. Und das ausgerechnet an den Schnittkanten. Ich freue mich schon auf nächsten Sommer, wenn diese dann alle wieder aufgehen.

Bis dahin werde ich wohl dieses linke Gehäuse noch mal neu bauen müssen. Es ist mir eh durch die Spachtelmasse etwas zu groß geworden, weshalb es nicht mehr so hin passt, wie ich es geplant habe. Wenn die Boards fertig sind wird es dann vermutlich noch mal neu gebaut...

Bilder habe ich vor lauter Frust gar keine davon gemacht.

@Jann: Ich habe keine Ahnung, wieviel Volumen die kleinen Gehäuse fassen. Ich will kein Wasser reinschütten, weil ich Angst habe mir quellen die MDF-Ringe auf. Kann das einer grob schätzen durch die Fotos?

Das HU ist ein gaaanz billiges, welches schon im Auto eingebaut war. Ich habe es bei Amazon für um die 50€ gefunden. Das wird erst mal so bleiben. Und um dem ganzen noch eins drauf zu setzen gehe ich da über einen Klinkestecker in den Aux-In an der Front des Radios zu meinem iPhone, welches als Musikquelle dient.

Die restliche Elektronik ist ebenfalls in dieser Preisklasse, also sehe ich hier erst mal keinen Grund etwas zu ändern.

Viele Grüße
Andreas

[Jann]

Du verschenkst zu viel Potential, wenn du nicht eine HU nimmst, die eine Laufzeitkorrektur besitzt! Die Abstände zu den Lautsprechern sind im Auto so extrem, wie sie nur sein können.

Es gibt ältere Schätzchen schon um die 100 Euro, die das können. Das solltest du dir wirklich noch überlegen und gönnen!

LG

[Obelix]

Hallo,

das mit dem HU ist dann eventuell noch mal ein weiteres Projekt. Erst mal muss das alles fertig werden.
Vielleicht packt mich ja der Ehrgeiz und ich baue mir als gelernter Elektroniker meine LZK selbst. Eine Idee dazu habe ich schon im Hinterkopf und einen Prototyp habe ich vor einiger Zeit auch schon mal gebaut, nur hat das Ding leider mehr gerrauscht wie Korrigiert...

Heute habe ich die B80 Gehäuse soweit fertig gestellt. Die Kabel und die Dämmung sind drin, und das Kabelloch wieder verschlossen. Jetzt fehlen nur noch die B80, aber ich finde meine hübschen Schrauben gerade nicht, die ich dafür vorgesehen habe. Da muss ich morgen mal den Dachboden durchsuchen.

So sieht es bis jetzt aus:



Wenn ich die Schrauben gefunden habe können die Gehäuse ins Auto.

Dann habe ich heute noch das linke Board mit dem Dremel wieder auf die Original Außenkante zugeschnitten. Ich wollte erst die Flex nehmen, habe mich dann aber doch für den feinfühligeren Dremel entschieden. Insgesamt steckt hier fast eine Stunde Dremel-Arbeit drin:







Eine Palette auf einer Ameise ist dafür eine perfekte Werkbank. Man kann sich das Werkstück immer schön auf die passende Höhe fahren und dann bequem mit der Trennscheibe die gewünschten Schnitte machen.

Viele Grüße
Andreas

[Sunder]

Hi Obelix,

ist das denn Deine eigene Ameise und Werkstatt? Wenn ja, platze ich vor Neid

Mfg Marko

[Obelix]

Guten Morgen,

es gibt einen weiteren Rückschlag. Irgendwo weiter oben habe ich erwähnt, dass man das Harz nicht zu dick machen darf, da es sich beim aushärten noch zusammenzieht. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es so extrem ist.

Ich habe gestern die Boards mal anprobieren wollen, aber dies war mir leider unmöglich. Ich habe die Boards vorne eingeclippst, und hinten sieht es dann so aus:



Ich kann da wirklich locker die Hand zwischen Tür und Türverkleidung stecken!

Der Interessante Aspekt bei der Sache ist, dass sich die Verkleidung trotz der Holzleisten so verzogen hat. Ich bin immer noch am grübeln, wie so etwas passieren konnte...

Nach diesem Schock habe ich erst mal gegrübelt. Man müsste wohl, um so etwas zu vermeiden, die Türverkleidung auf ein Brett mit Schrauben fixieren und die Schrauben dann später nach dem aushärten des Harzes mit der Flex wieder abschneiden.

Mein einziger Rettungsversuch, der mir einfällt ist jetzt die Plastik-Verkleidung wieder vom Board zu trennen. Das wird nicht so einfach, da ich vorher dutzende Löcher in das Plastik gebohrt habe, damit sich das Harz durch die Löcher schön mit dem Plastik verbindet.
Wenn das Plastik dann getrennt ist, hoffe ich dass es wieder in seine ursprüngliche Form zurück will und ich es anclipsen kann. Wenn das klappt, muss ich den Handbreiten Spalt wohl mit Holz, GFK oder Spachtelmasse wieder auffüllen.
Es könnte aber auch sein, dass das Board dann zu breit ist und beim schließen der Tür mit dem Sitz kollidiert.

So ein Mist!

@Sunder: Nein, das ist nicht meine Werkstatt und nicht meine Ameise. Das ist die Lagerhalle meines Arbeitgebers, in der ich netterweise geduldet bin meine Boards dort zu bauen.

Viele Grüße
Andreas

[Sunder]

Hi,

so wie ich das sehe, bist Du ein Opfer des sog. "Spring-Back Effektes" geworden.

Darunter versteht man das Verformen von Faserverbundbauteilen während dem Aushärten durch unsymetrischen Schichtaufbau (z.b. zu starke Dickensprünge oder eine sehr dominante Faserrichtung im Gesamtlaminat).

Ursache ist, das das Laminat beim Härten in Faserrichtung weniger schrumpft als quer zur Faser. Stellt man sich jetzt mal nur eine Lage Fasern in einer Richtungvor, bedeutet das, das die Platte nach dem Härten in einer Richtung durchgebogen ist (Badewanne).

Verhindern kann man das nur, in dem man versucht, einen möglichst gleichmäßigen Schichtaufbau zu machen, und große Dickensprünge vermeidet.

Selbst das "Festspaxen" bringt nix: Wenn man dann nach dem Härten die Schrauben löst, springt das Bauteil sofort in die verbogene Form (daher auch Springback genannt) weil dann die Inneren Spannungen im Bauteil versuchen, sich auszugleichen und damit das Bauteil verformen.

Und warmauslagern zum Spannungsabbau wie bei Metallen funktioniert leider auch nicht. Schon ein Mistzeug, das, gelle?

Wenn das mit dem Ausspachteln nicht geht, weil kein Platz, dann kannst Du in der Mitte des Doorboards einen kleinen Keil rausschneiden, dann geraderichten und von innen über den Cut ein paar Flicken drauflaminieren. Von aussen auch zuharzen und schleifen. Das ist nicht schön, sollte aber funktionieren.

Etwa so:

MfG Marko

[MrWoofa]

Wenn die Gefahr besteht bei Doorboards das es sich ziehen könnte, z.B. durch einen groen Aufbau mit Formvlies, lege ich in der Mitte ne Leiste drunter und nach dem harzen wenn alles noch frisch ist rechts und links was schweres drauf das das ganze ne Vorspannung bekommt, das klappt ganz gut.

Rettung: Ins Board ein paar X-Förmige Schnitte mitm Flex machen, gerade biegen (entweder mit der obigen Methode oder mit Keilen auseinander drücken) und dann Schlitze zuspachteln, und von oben (am besten uch von innen wenn du rankommst) noch 2 Lagen Glasfaser drüber.

[Obelix]

Hallo,

es sieht aus, dass ich das ganze ohne großen Aufwand retten kann. Die Plastikverkleidung war zwar brutal fest am Board, ich habe sie aber abbekommen.
Die Türen gehen immer noch zu, wenn die TVK Plan auf der Tür aufliegt und das Board dann absteht. Jetzt sind sie zwar leider etwas klobiger wie geplant, aber immerhin war die Arbeit und das Material nicht umsonst.

Ich habe mir dann zwei Abstandshölzer zugeschnitten:





Unten ist der Schlitz an der breitesten Stelle fast 4cm breit!!

Ich werde diesen Keil jetzt mit Spax durch die Türverkleidung in das Holz im Board schrauben. Somit ist eine Verbindung von Board und TVK wieder gegeben. Dann muss ich noch mal dran halten, bin aber guter Dinge, dass dann alles passt. Ich hatte heute nur nicht so lange Schrauben griffbereit. Muss morgen mal auf dem Dachboden wühlen.
Wenn dann alles passt muss ich die Zwischenräume nur noch zuspachteln. Die Boards selbst sind ja schon dicht.

Das andere Board habe ich heute angefangen mit dem Dremel und der Flex von den Überständen zu befreien. Über die Hälfte habe ich fertig. Aber mir graut es schon, das Board dann an die andere Tür zu halten...

Viele Grüße
Andreas

[Obelix]

Hallo,

ich bin wieder ein Stückchen weiter. Das rechte Board passt nun. Nach noch ein paar kleineren Anpassungen kann ich das Board jetzt mit den Clipsen an der Tür befestigen:



Und die Tür geht sogar zu!



Hier ist es noch etwas knapp, da muss noch ein mm runter für das Leder:



Hinten und am Sitz vorbei passt alles:



Die vordere Kante ist auch sehr gut:



Nur unten wirds wieder eng mit Leder:

[Obelix]

Ich habe dann das zweite Board endlich vom überschüssigen GFK befreit und auf die gleiche Methode an die Tür angepasst. Leider war es dann heute zu dunkel, um weiter zu schauen, ob es passt. Die Tür ging auf jeden Fall noch nicht zu. Ich habe die entsprechenden Stellen mit der Flex bearbeitet. Morgen wenn es wieder hell ist werde ich mehr wissen...

Dafür habe ich schon mal angefangen die erste Schicht Spachtel aufzutragen:



Nur unten weiß ich noch nicht so genau wie ich das Loch stopfen soll. Fpr nur Spachtel-Masse ist es einfach zu groß. GFK? Holz? Was anderes?

Wer hat Ideen oder Vorschläge?

[LANDO]

Super Doku!

[Sunder]

ich würde da draht hintackern und dann Glassmatte drüber.

Sieht gut aus....

MfG

[Obelix]

Hallo Sunder,

Draht war der richtige Hinweis. Ich habe ja noch Lochblech da! Das habe ich benutzt.

Vorher habe ich aber erst das linke Board fertig an die Tür angepasst. Und es passt nun:



Und die Tür geht zu:



Aber das linke Board war anders/mehr verzogen wie das linke. Hier muss ich mir noch was überlegen. Der Sitz kann nach dem Spachteln wohl nicht mehr verstellt werden:



Dann habe ich noch die B80 endlich ins Auto gebaut:





Zum Klangtest bin ich noch nicht gekommen. Ich habe nur schnell die alte Anlage vorne (TT + HT in der Tür) abgeklemmt und dafür die B80 angeklemmt und kurz den Pegel grob angepasst.

Es klingt auf jeden Fall besser wie vorher. Und es ist definitiv mehr Pegel möglich. Aber ich habe max. 10 Minuten gehört. Viel kann ich also zum Klang noch nicht sagen.
Die Balance stört etwas. Entweder die Stimme kommt etwas rechts vom Lenkrad, oder sie klebt an der rechten Box. In die Mitte bekomme ich sie nicht. Da bräuchte ich noch einen Zwischenschritt am Radio...

Aber zu den Feinheiten sollte ich wohl erst gehen, wenn die Boards endlich spielen.

Dann ging es gleich ans Lochblech:

[Obelix]

Danach habe ich das ganze mit Glasfaserspachtel "zugeschmiert":









Jetzt ist erst mal Pause. Morgen habe ich theoretisch keine Zeit. Ich hoffe aber, dass ich trotzdem ein Stündchen Zeit finde um noch mehr Spachtelmasse auftragen zu können. Noch zwei bis drei mal Spachteln und ich kann das rechts Board schon mal grob schleifen und anfangen fein zu spachteln.

Viele Grüße
Andreas

[Obelix]

Hallo,

mal wieder ein kleiner Zwischenbericht. Das rechte Board habe ich heute mit Feinspachtel bearbeitet. Morgen werde ich diese dann das erste mal schleifen und dann heißt es nur noch "Löchlein" ausbessern, damit ich dann am Wochenende beziehen kann:







Viele Grüße
Andreas