Gehäusezusammenbau wie?

[Delgado]

Hallo zusammen,

ok, definitiv kein Silikon. Danke für den Hinweis, da hätte ich wohl einen dicken Fehler gemacht.

bitumen-fliesen-dämpfung... http://www.visaton.de/vb/showthread....itumen-fliesen
benutze ich selbst auch und bringt mehrfach nachgewiesen mehr, als die meisten anderen varianten.
zudem ist es saubillig, wenn man dachpappereste und fliesenreste nutzt ... also quasi mit etwas glück völlig kostenlos.

Danke, da werde ich auch mal nachschauen.

... Kannst du auch im Dunkeln mit der Taschenlampe prüfen.

Hallo Wolfgang,
das Prüfen mit der Taschenlampe ist eine gute Idee. Werde ich so machen.

By the way...bei 2-3 Zentel Millimeter Toleranz innerhalb einer Platte würde ich die Platte zurückgehen lassen! So starke Unterschiede in der Dicke konnte ich bisher noch nicht feststellen.

Hallo David,
erst einmal danke für deine ausführlichen Vorschläge/Tipps.
Zu deiner obigen Äusserung habe ich mich vtl. etwas unklar ausgedrückt. Die Platten sind von der Stärke schon einheitlich.
Nur, das ich davon ausgegangen bin, wenn ich 19 mm MDF kaufe, sind es auch 19 mm. Als ich die Platten dann zu Hause gemessen habe, waren es keine 19 mm, sondern 19.2-19.3 mm.

...Wenn die aufrechten Seiten etwas länger sind, ist das nicht so schlimm. Die kannst du dann ohne weiteres einfach abschleifen. MDF ist ja nicht sooo widerspenstig.

Jop, habe ich so vorgesehen, das ich kleine Überstände mit dem Bündigfräser bearbeite.

Desweiteren erfolgt bei mir der Zuschnitt immer auf der Tischkreissäge mit fest eingestelltem Anschlag für das entsprechende Maß. Da macht es Sinn sich einen Schnittplan mit gleichen Maßen zurecht zu legen. Somit muss man den Anschlag immer nur einmal auf ein entsprechendes Maß einstellen, schneidet die entsprechenden Bretter und hat bei jedem Schnitt die gleiche Länge. Man muss also auch nur einmal aufpassen und messen, dass es passt. Hat man nur eine Handkreissäge würde ich, bei gleichen Längen (z. B. bei den aufrechten Seiten einer Standbox) 2 Bretter mit einem Schnitt schneiden. Das hat den gleichen Effekt wie ein fest eingestellter Anschlag.

So toll bin ich leider nicht ausgestattet . Ich mache das alles im Flur in meiner (Miet)wohnung .

Meine Chassis habe ich mit normalen Holzschrauben befestigt, die aber irgendwann von einer "schönen" Schrauben ersatzt werden. Vorbohren ist da aber absolut Pflicht. MDF platzt gerne auf. Ich muss dazu sagen, dass ich bei meinen Lautsprechern aber eine Frequenzweichenkammer mit eingeplant habe, die komplett vom eigentlichen Gehäuse abgeschottet ist. Ich muss die Chassis erst wieder raus nehmen, wenn sie irgendwann mal kaputt gehen . Wenn deine Weiche im LS-Gehäuse sitzt würde ich die Rampa-Muffen für den Tieftöner (oder auch von mir aus für alle anderen Chassis) empfehlen. So kannst du die Schrauben immer wieder rein und raus drehen ohne, dass dir das Material kaputt geht. Alternativ gehen auch Einschlagmuffen aus Kunststoff. Die habe auch ein metrischen Innengewinde und sind vielleicht noch einfacher als Rampa-Muffen zu montieren. Wenn du Rampa-Muffen nehmen möchtest, kann ich eigentlich nur empfehlen die Muffen vor dem Ausfräsen der Chassis-Löcher einzusetzen. Da muss man zwar gut messen (auch in Tiefe), aber es verhindert das ausreissen des Materials beim Einschrauben der Muffen.
Du hast die Löcher schon....also vorsichtig arbeiten.

Ja, ich habe mich auch für Rampamuffen entschieden und werde das so machen, das ich die Muffen in kleine Buchenholzabschnitte eindrehe oder einklebe, die ich wiederum rückseitig mit der Schallwand verleime. Also quasi von hinten gegenfüttere. Ich hoffe das ist verständlich geschrieben .

Wenn noch jemand Tipps hat, nur zu. Ich bin für jeden Hinweis dankbar.

Grüsse aus Bärlin
Dirk

[David77]

So toll bin ich leider nicht ausgestattet . Ich mache das alles im Flur in meiner (Miet)wohnung .
Dirk

Und mit was schneidest du die Bretter dann? Oder lässt du sie dir im Baumarkt zuschneiden?

Auch dem freundlichen Handwerker im Baumarkt kann man so einen Schnittplan geben und ihm sagen, wann er welches Brett zu schneiden hat. Für ein evtl. Trinkgeld macht er das bestimmt, wenn er es nicht sogar auch ohne macht. Das sind meistens auch Schreiner und verstehen dich dann schon, warum du das so haben möchtest.

Joa....das mit dem Rampa-Muffen in Buchenholz habe ich verstanden, wäre mir aber zu umständlich. Da würde ich doch eher das Chassis auflegen, die Löcher anzeichnen, mit einem kleinen Bohrer sauber durchbohren, dann einen 7er oder 8re Bohrer für eine M4er Rampa-Muffe und gut is...

Die Chassis sind bei mir zum Schluss rein gekommen und angeschlossen worden. Da hätte das mit einem Klötzen dahinter legen nicht mehr geklappt, bzw. hätte ich es anleimen müssen. Bei dir scheint das zu gehen. So wie ich es verstehe setzt du erst die Chassis ein, dämmst und verleimst dann die Seiten, oder?

Grüße

P.s.: Ich mag mich täuschen, aber ich bin der Meinung, dass eine ausgelieferte Platte (Span, MDF, Tischlerplatte etc) nur maximal 1/10mm dicker sein darf als das Ausgangsmaß. ²/10 - ³/10 finde ich da schon recht viel. Solange es aber gleichmäßig so ist, kann man mit umgehen, wenn man es vorher weiß.

Das ist dann halt der Vorteil, wenn man auf Gehrung verleimt. Da ist es dann nur wiichtig, dass die Außenkanten dicht sind. Ob das Material dann nach innen hier und dort mal ein wenig übersteht (im 10tel mm Bereich) ist dann zu verschmerzen. Den Rest dichtet dann der Leim. Das ist ohne diie entsprechenden Maschinen aber recht schwer zu bewerkstelligen.

[Delgado]

Und mit was schneidest du die Bretter dann? Oder lässt du sie dir im Baumarkt zuschneiden?

Hallo David,

ja, die Platten lasse ich bei meinen Holzhändler zuschneiden. Der macht das mm-genau. Hat ja auch Supersägen da, unerschwinglich und zu gross für einen Otto-Normal Verbraucher .

Joa....das mit dem Rampa-Muffen in Buchenholz habe ich verstanden, wäre mir aber zu umständlich. Da würde ich doch eher das Chassis auflegen, die Löcher anzeichnen, mit einem kleinen Bohrer sauber durchbohren, dann einen 7er oder 8re Bohrer für eine M4er Rampa-Muffe und gut is...

Jep, so ist die normale Vorgehensweise. Ich habe aber echt Sorgen, das mir das MDF an den schmalen Stellen aufbricht. Es ist nicht ganz ohne, die Muffen exakt senkrecht fixiert einzudrehen. Die Biester laufen einen seitlich weg, wenn man nicht aufpasst.
Deshalb die Idee, es rückseitig mit Buchenplättchen zu hinterfüttern. Bin aber noch am Überlegen, ob ich nicht noch was einfacheres und besseres finde. Wie du schon gesagt hast, es ist recht umständlich.

Die Chassis sind bei mir zum Schluss rein gekommen und angeschlossen worden. Da hätte das mit einem Klötzen dahinter legen nicht mehr geklappt, bzw. hätte ich es anleimen müssen. Bei dir scheint das zu gehen. So wie ich es verstehe setzt du erst die Chassis ein, dämmst und verleimst dann die Seiten, oder?

Nicht ganz so. Die Chassis sollen auch erst zum Schluss rein. Die Bucheplättchen mit den Rampamuffen werde ich vorher an die Rückseite der Schallwand leimen, so 2-3 Klebepunkte. Zum Verleimen werde ich die Schraube ohne Chassis eindrehen um die Muffe mit dem Buchplättchen an der richtigen Stelle zu fixieren. Noch kurz angezwingt und trocknen lassen. So die Theorie . Aber ich will nochmal im Internet schauen, ob ich nicht schon so metallene, viereckige Gewindeplättchen finde, die bereits ein M4/M5 Gewinde haben und noch über ausreichend Fläche für die Klebepunkte verfügen. Wichtig ist halt, das die Gewinde fixiert sind, weil ich später, wenn alles verleimt ist, keine Möglichkeit mehr habe an die Rückseite der Hochtonkalotte und an den Mitteltöner zu kommen. Deshalb scheiden z.B. (Flügel)-Muttern aus.

Ansonsten ist es genau so, wie du es beschrieben hast. Ich will den oberen Teil dämmen, da ich dort schwer rankomme, wenn die Rückwand und die Seitenwand verleimt ist, die LS-Kabel innen vorverlegen mit genug Länge für die Chassisöffnungen und dann erst die rechte Seitenwand und die Rückwand verleimen. Die Wartungsöffnung unten an der Rückwand wird mit Innensechskant-Zylinderkopfschrauben verschraubt. Dort wird auch die Weiche platziert. Entweder auf dem Boden oder an die Seitenwand, das weiß ich noch nicht so genau. Jedenfalls sollen die Leitungen vorne aus den Öffnungen raushängen, wenn alles verleimt ist und erst dann, also ganz zum Schluss, will ich die Chassis anschliessen.

Grüsse
Dirk

[knork]

hallo dirk,
habe schon ensat-einsätze (die bessere variante zu den rampa-muffen) und stinknormale einschlagmuttern in mdf eingesetzt. da reißt nichts aus. brauchst dir nicht so nen kopp drum machen. am besten vorher mal in einem reststück probieren, das gibt dir die sicherheit, dass es dann auch klappt.

[David77]

Hi...

Um ein Ausreissen oder verlaufen der Rampa-Muffen zu vermeiden würde ich in dem Fall das Loch für die Muffe einfach ein wenig größer bohren, als es eigentlich muss. Die Muffe würde ich dann mit Holzleim einsetzen um sie dann dicht zu bekommen. somit hättest du 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen und auch noch weniger Arbeit. Dicht wird es mit Sicherheit und du musst dich nicht mit diesen...mit verlaub...komischen Buchenklötzchen rumschlagen. Einfach mal an einem Reststück MDF testen, wie groß du das Loch machen kannst ohne das die Muffe wackelt, sie immer noch fest sitzt, sich aber ohne ausreissen und verlaufen einsetzen lässt.

Die anderen Teile die der Kollege hier beschrieben hat, kenne ich (noch) nicht. Vielleicht sind die ja besser als meine Alternative...

Grüße

[Delgado]

Hallo David, hallo knork,

auch wenn ich es so wollte, würde es leider nicht mehr so ohne weiteres gehen, da ich schon die Gehäuse für den MT eingeleimt habe (s. Foto).



Ich muss mir eine Alternative überlegen, vlt. war ich doch ein wenig voreilig im Verleimen.

Grüsse
Dirk

[David77]

Versteh ich da jetzt irgendwas nicht?!?!

Die Rampa-Muff werden von vorn eingelassen. Nicht von der Rückseite aus. Die Muffe sollte kleiner als der Rand des Chassis sein, von daher siehst du die Muffe später überhaupt nicht mehr.

Also ich sehe da überhaupt kein Problem drin Rampa-Muffen zu verwenden.

Selbst von hinten würde es noch gehen. Die Muffen haben einen Innensechskant (Inbus) mit dem sie eingelassen werden. Ist dann zwar etwas aufwendiger aber eigentlich nicht der Rede wert....

Oder worin besteht das Problem des einlassens?

Grüße

[David77]

Hier nochmal ein Link zu den "Ensat-Einsätzen" die der Knork beschrieben hatte.

http://www.kerbkonus.de/proddb/pdf/de.ds.30.pdf

Sind einer Rampa-Muffe sehr ähnlich. Du kannst also entweder das eine oder das andere nehmen. Einziger Vorteil, den ich bei den Ensat sehe ist der, dass die anscheinend keinen Rand mehr haben und sie so noch schmaler sind. Kann von Voorteil sein, wenn der Rand des Chassis nicht genügend "Fleisch" hat um eine Rampa-Muffe zu verdecken.

Vom Einsetzten her sollte es aber keinen Unterschied machen und wenn du groß genug vorbohrst, das gebohrte Loch dann noch mit einem Senker eine kleine Fase dran machst, reisst da auch nichts aus.

Ca. Faustregel beim Einsetzen von Rampa-Muffen....

Außenmaß der Rampa-Muffe (Außengewinde/Holzgewinde) - 1mm = Bohrlochgröße

Grüße

[Delgado]

Hallo David,

wieder was gelernt. Ich hätte die Rampamuffen von hinten eingedreht, von vorne mit einem 4er (MT) oder 5er (TT) durchgebohrt und von hinten mit einem 6er, glaube ich aufgebohrt, um dann die Muffe von hinten einzudrehen.

Aber von vorne ists natürlich einfacher, und ja, die Muffe wäre verdeckt.

Ich werde es noch ganz anders machen. Ich stell dann mal ein Foto rein, wenn ich das Teil, was ich verwenden will, verleimt habe. Es ist eine Karosseriescheibe mit ner Einschlagmuffe verleimt, die rückwärtig über die Bohrung geklebt wird.

Wie gesagt, zur Vorstellung, mach ich noch ein Foto rein. Ist definitiv umständlicher, aber sicherer, wenn man Angst vorm Ausreissen hat, wie ich .

Grüsse
Dirk

[David77]

Weisst du was interessant wäre?

Wenn du mal ein Foto machst, wo du das Chassis vorher reingehalten hast und einen schwarzen Punkt (mit einem Edding o. ä.) an der Stelle anbringst wo die Schraube des Chassis sitzen würde. Dann würde man mal sehen wo das Loch genau säße und man könnte etwas genauer beurteilen ob es ausreißen könnte oder nicht.

Du scheinst ja keine 2 linken Hände zu haben. Ich kann deine Bedenken zwar verstehen aber wie sagte schon mein ehemaliger Abteilungsleiter.....Mut zur Lücke

Spaß beiseite....mach mal ein Foto mit dem Punkt und am besten noch mit einem Zolltstock als Maßstab. Wenn es tatsächlich zu dicht am Rand ist, dann würde ich es auch lassen. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen.

Ansonsten mach es halt so wie du meinst es hinzubekommen. Ich will dir meine Vorgehensweise ja nicht aufschwatzen. Jeder muss das für sich selbst entscheiden. Ich denke nur, dass du gar nicht wirklich weisst, wie man eine Rampa-Muffe einsetzt und du deswegen ein wenig Angst davor hast. Von daher würde ich es einfach mal mit einem Reststück MDF probieren. Probieren geht über studieren und so ein Reststück hast du bestimmt übrig. Das würde ich dann auch mit verschiedenen Bohrungen testen. Dann siehst du wann es noch ausreißt und ab wann du die Rampa-Muffe ganz einfach und ohne Bruch einsetzen kannst.

Trau dich....das wird schon

[Delgado]

Weisst du was interessant wäre?
Wenn du mal ein Foto machst, wo du das Chassis vorher reingehalten hast und einen schwarzen Punkt (mit einem Edding o. ä.) an der Stelle anbringst wo die Schraube des Chassis sitzen würde. Dann würde man mal sehen wo das Loch genau säße und man könnte etwas genauer beurteilen ob es ausreißen könnte oder nicht.

Hallo David,
du wirst bei den Fotos (s.u.) wahrscheinlich nur müde lächeln , ja, es ist genug Platz. Ich werde es mit Rampamuffen machen und werde vorher mal an einem Reststück probieren. Ich habe Rampamuffen bis jetzt immer nur in Buche-Leimholz eingesetzt, und das war nicht ohne die Biester gerade einzudrehen, aber Buche ist ja auch recht hart. Vlt. gehts in MDF einfacher, mal schauen.

Du scheinst ja keine 2 linken Hände zu haben.

Danköö, denke ich eigentlich auch .

Und so siehts dann mal bestückt aus. Ist natürlich noch unlackiert und die Kanten werden auch noch abgerundet.



Grüsse
Dirk

[David77]

Alsoooo.....

Beim Mitteltöner sehe ich da überhaupt kein Problem eine Rampa-Muffe zu verwenden.

Am schwierigsten wird es wohl doch beim Hochtöner werden, da dieser ja eine Ausparung im unteren Bereich hat. Das könnte recht knapp werden. Je nachdem wie groß der Abstand ist.

Ich würde dir auf jeden Fall maximal eine M4 Rampa Muffe empfehlen.

Auf dem Foto mit dem Messschieber sieht es so aus, als wäre er nicht genau Mitte-Loch angelegt. Wenn man da jetzt nochmal die 1-2mm dazrechnet sind wir bei ca 9mm von Mitte-Loch zum Rand. Eine M4 Rampa Muffe wird mit einem 8er Loch recht gut einzusetzen sein (M5 Rampa hat glaube ich ein 10mm Loch). Somit hättest du, wenn man die Radien und nicht die Durchmesser rechnet, nach dem Bohren immer noch ca 5mm Material übrig....das sollte meiner Meinung nach locker reichen. Man muss etwas vorsichtig sein, aber es sollte gehen.

Ein kleiner Tip noch von mir, wenn du deine nächsten Lautsprecher bauen möchtest....
Mach einen kompletten Aufriss. Das heisst du zeichnest vorher alles auf was irgendwie gebohrt, gefräst oder gesägt werden muss. Dann legst du das Chassis mit dem "Gesicht" auf den angezeichneten Kreis, zeichnest die Löcher für die Schrauben an und bevor du den Falz zum bündigen einsetzen des Chassis fräst, bohrst du mit einem 2mm Bohrer ein kleines Loch komplett durch. Dann fräst du nur den Falz zum versenken des Chassis, setzt dann die Rampa-Muffen ein und fräst erst dann das eigentliche Loch für das Chassis. Somit hast du nachher nicht das Problem (oder die Bedenken), dass dir das Material an der Stelle ausbrechen könnte. Wenn du ganz geschickt bist und gut mißt kannst du die Rampa-Muffen sogar vor dem fräsen schon einsetzen. Du musst sie dann nur tief genug einschrauben, so dass der Fräser nachher nicht ins Metall fräst. Dann kannst du alles auf einmal fräsen und die Rampa-Muffe sitzt dann genau am Platz.

Falls du weiterhin bedenken haben solltest, kannst du für den Hochtöner auch die Kunststoff-Muffen zum Einschlagen verwenden. Diese benötigen ein kleineres Bohrloch und du kannst sie auch mit einer Schraubzwinge rein drücken (Schraubzwinge mit einer Zulage an der Muffe ansetzen und langsam zusammen gedrückt...vorher zum fixieren einen Tropfen Lackleim ins Loch machen). Diese Kunststoffmuffen haben auch ein metrisches Gewinde...von daher kannst du dann die gleichen Schrauben wie für die Rampa-Muffen verwenden.

Wenn du die Front noch nicht verleimt hättest, könntest du die auch ohne weiteres Einschlagen. Jetzt würde ich das nicht mehr machen wollen.

Auf jeden Fall kannst du Muffen verwenden. Welche du dann nimmst ist deine Sache

Viele Grüße

[knork]

moin. kein problem ... weder beim mitteltöner, noch beim hochtöner.
habe - wie schon gesagt - diese treiber auch schon mehrfach auf unterschieldiche art in unterschiedlichen werkstoffen verbaut. ... u.a. auch mit ensat und einschlagmuttern. kein problem.
tipp: die innenseite des mt-ausschnittes noch anfasen, damit die membran nach innen "freier atmen" kann. kann auch jetzt noch mit raspel gemacht werden.

[Delgado]

Hallo David,

morgen kommen meine Rampamuffen. Ich bin mal gespannt. Ich habe mich entschieden, die Muffen einzukleben. Also M4 Muffen, mit einem 5er Bohrer vorbohren und dann mit einem 8er Bohrer hinterher, und dann vorsichtig mit Holzleim ohne natürlich das Innengewinde einzuschmattern, einkleben.

tipp: die innenseite des mt-ausschnittes noch anfasen, damit die membran nach innen "freier atmen" kann. kann auch jetzt noch mit raspel gemacht werden.

Hi knork,

meinst du das bringt was? Der rückwärtige Schall wird doch eh bedämpft und damit auch die Membran, oder verstehe ich da was nicht? Weil der Schall, der rückwärtig entsteht interessiert mich doch nicht, der soll doch von der Dämmung absorbiert werden, oder nicht ? Dann müsste ja auch der TT so bearbeitet werden, wäre dann doch genau das gleiche, oder?

Grüsse
Dirk

[agossi]

Hallo,

wenn einkleben, dann mit 2K-Epoxy. Holzleim klebt Metall so gut wie gar nicht.