[OT] Netzteil von Sat-Receiver defekt

[20Hertz]

Hallo,

gestern hatten wir hier 'nen Stromausfall; als ich von der Arbeit heim kam, tat der Hyundai Digitalreceiver keinen Mucks mehr.

Irgendwie scheint das NT Schaden davon getragen zu haben, jedenfalls liegen die 'kleinen' Spannungen nicht mehr an, hier mal ein Bild der Platine. Links 230 V rein, rechts kommt aber nix mehr raus:

http://home.vrweb.de/~matthias.leger...HSS-830HCI.jpg

Die Sicherung ist OK. Die Platine ist vorne und hinten optisch in Ordnung, soweit ich das als Laie beurteilen kann. Einen Schaltplan habe ich leider nicht.

Welche Teile gehen denn da üblicherweise kaputt?
Oder soll ich das Teil besser gleich neu ordern?

EDIT

Rückseite der Platine: http://home.vrweb.de/~matthias.leger...HCI_hinten.jpg


Grüße
Matthias

[dunkelbunt]

Ich würde mal die Dioden auf Schluß überprüfen, besonders die "dicken".

[VENTILIERT]

Platinenunterseite überprüfen: ist was schwarz, kalte Lötstellen
Kondensatoren auf Primärseite (der kleine Elko, links neben dem roten Kondensator, Bild ganz oben , linkes Drittel) (alle Cs die heiß werden).
Stabis prüfen. Was soll ich sagen. Alle Halbleiter prüfen. Evtl. dazu ein Pin auslöten (wenn nötig).
Möglicherweise Netzteil IC defekt. Gibts Geräusche beim Einschalten? Hört man den Trafo pfeifen?
Gibts einen Opto Koppler? Oben mitte unter dem blauen C?

[20Hertz]

Original geschrieben von dunkelbunt
Ich würde mal die Dioden auf Schluß überprüfen, besonders die "dicken".

Was meinst Du genau mit "Schluß"? Die Dioden sind allesamt sehr hochohmig (kOhm und MOhm), falls Du das meinst. Gemessen im eingebauten Zustand.

Mit dem Diodentester ergibt sich folgendes Bild. Bis auf zwei Dioden (D8 und D10) zeigen alle ein IMHO normales Verhalten, d.h. in die eine Richtung ca. 0,5V Durchlaßspannung, in die andere Richtung zeigt das Messgerät "OL" an. Bei besagten Dioden gibt es in beide Richtungen einen Durchlaß (0,5V und 2V).

Oder sollte man das besser im ausgelöteten Zustand messen?

EDIT:

Hab' noch zwei Dioden gefunden (D9 und D11 - die mit den "Kühltürmen")

D9: R = 0,5 kOhm | Durchlaßspannungen: 0,45 V und 0,75 V
D11: R = 95 Ohm | Durchlaßspannungen: 0,2 V und 0,15 V


Grüße
Matthias

[20Hertz]

Original geschrieben von VENTILIERT
Platinenunterseite überprüfen: ist was schwarz, kalte Lötstellen

Unterseite siehe Bild oben. Unter dem Teil, das mit "ORTP-811B" bezeichnet ist (Netzteil IC ??), sieht es schon recht dunkel aus ...

Kalte Lötstellen konnte ich keine entdecken.

Rest kommt später.


Grüße
Matthias

[VENTILIERT]

Ich habe hier einen Samsung Drucker. Regelmässig geht bei dem das Netzteil kaputt. Das muss jetzt nciht vergleichbar sein, aber es geht immer der Koppel C am Opto Koppler kaputt. Verliert an Kapazität und hat einen kritischen Wert.

Gehen wir mal davon aus, dass das Netzteil IC noch geht.

OK. Liegen ca. 320Volt am Netzteilelko (VORSICHT!!!!)???
Welche Halbleiter (außer Netzteil IC) sind verbaut? 78xx/79xx?

Tausche doch mal C7. (Verdachtstauschereien.... )

Was steht auf U2??

Notfalls einzelne Ausgänge (vom Trafo) Sek. seitig hochklemmen bzw. künstliche Last schaffen. Somit erkennt man Schlüsse auf Sek. Seite.

Die Durchlassspannungen scheinen OK zu sein. Silizium und Schottky Durchlassspannung, wenn ich mich nicht täusche.

Oszi/Trenntrafo vorhanden??

Ich würde - um Zweifel auszuräumen, D8 und D10 mit einem PIN hochklemmen und dann nochmals messen (auslöten oder die fiese schnelle Methode = Pfusch : Seitenschneider auf Platinenoberseite)

[20Hertz]

Original geschrieben von VENTILIERT
Kondensatoren auf Primärseite (der kleine Elko, links neben dem roten Kondensator, Bild ganz oben , linkes Drittel) (alle Cs die heiß werden).

C7 ist OK, hab' ich sogar ausgelötet.
C24 (unten mitte) ist wohl mal ordentlich heiß geworden; der Kleber hat sich verfärbt und ist gebrochen. Gemessen hab' ich eine Kapazität von 1,1 nF, die Beschriftung auf dem Teil ist aber sehr wirr, sodaß ich das nicht wirklich einordnen kann ("B. 102K 1kV").

Original geschrieben von VENTILIERT
Stabis prüfen. Was soll ich sagen. Alle Halbleiter prüfen. Evtl. dazu ein Pin auslöten (wenn nötig).
Möglicherweise Netzteil IC defekt. Gibts Geräusche beim Einschalten? Hört man den Trafo pfeifen?
Gibts einen Opto Koppler? Oben mitte unter dem blauen C?

Stabis? Hab' ich am Auto.
Wo sind die Halbleiter?
Geräusche gibt's keine, auch kein Pfeiffen.
Opto Koppler? Das Bauteil PC1, dieses vierbeiniges Etwas?

Du siehst, ich bin kein einfacher Fall.


Grüße
Matthias

[VENTILIERT]

Der PC 1 ist Optokoppler.
102 = 1nF . Das stimmt.
Überprüfe doch mal D8 und D10
Stabi = Stabilisator ICs : machen zb. aus 15-20 Volt immer zb. +12 Volt. Bezeichnung: 7812 oder mit +5 Volt: 7805
Für Minus Volts sinds die 79er Reihe. zb. -5 Volt: 7905

EDIT:
Ich hab auch einen Stabi im Auto. Sogar Stabistützen bzw. Pendelstangen/Koppelstangen und die leiern ständig aus und überhaupt das gesamte vordere Fahrwerk, weils eine Fehlkonstruktion ist.

EDIT 2:

Welcher Receiver ists denn? Bezeichnung?

Edit 3 :
http://www.radonmaster.de/robernd/tHarddisk.html

??

[20Hertz]

Original geschrieben von VENTILIERT
Der PC 1 ist Optokoppler.
102 = 1nF . Das stimmt.
Überprüfe doch mal D8 und D10
Stabi = Stabilisator ICs : machen zb. aus 15-20 Volt immer zb. +12 Volt. Bezeichnung: 7812 oder mit +5 Volt: 7805
Für Minus Volts sinds die 79er Reihe. zb. -5 Volt: 7905
[/B]

Was soll ich mit dem Optokoppler anstellen?
Soll ich D8 und D10 auslöten zum Überprüfen?
Sind die Stabis die Bauteile mit der Bezeichnung "Q"? Falls ja, die von Dir genannten Typen sind nicht dabei.

Original geschrieben von VENTILIERT
EDIT:
Ich hab auch einen Stabi im Auto. Sogar Stabistützen bzw. Pendelstangen/Koppelstangen und die leiern ständig aus und überhaupt das gesamte vordere Fahrwerk, weils eine Fehlkonstruktion ist.

Was ist es denn für eins? Zum Thema Auto und Stabi hab' ich auch 'ne sehr spezielle Beziehung - dicken Stabis aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten sei Dank. Amis und Maschinenbau ... pffffff

Original geschrieben von VENTILIERT
EDIT 2:
Welcher Receiver ists denn? Bezeichnung?
Edit 3 :
http://www.radonmaster.de/robernd/tHarddisk.html

HSS-830HCI (hat interne Festplatte)


Grüße
Matthias

[20Hertz]

Original geschrieben von VENTILIERT
Ich habe hier einen Samsung Drucker. Regelmässig geht bei dem das Netzteil kaputt. Das muss jetzt nciht vergleichbar sein, aber es geht immer der Koppel C am Opto Koppler kaputt. Verliert an Kapazität und hat einen kritischen Wert.

Gehen wir mal davon aus, dass das Netzteil IC noch geht.

OK. Liegen ca. 320Volt am Netzteilelko (VORSICHT!!!!)???
Welche Halbleiter (außer Netzteil IC) sind verbaut? 78xx/79xx?

Tausche doch mal C7. (Verdachtstauschereien.... )

Was steht auf U2??

Notfalls einzelne Ausgänge (vom Trafo) Sek. seitig hochklemmen bzw. künstliche Last schaffen. Somit erkennt man Schlüsse auf Sek. Seite.

Die Durchlassspannungen scheinen OK zu sein. Silizium und Schottky Durchlassspannung, wenn ich mich nicht täusche.

Oszi/Trenntrafo vorhanden??

Ich würde - um Zweifel auszuräumen, D8 und D10 mit einem PIN hochklemmen und dann nochmals messen (auslöten oder die fiese schnelle Methode = Pfusch : Seitenschneider auf Platinenoberseite)

Mach' ich alles morgen, heute keine Lust mehr.

Wie gesagt, C7 ist OK (extra ausgelötet).
Auf U2 steht "KA 431AZ 216" (<---- das ist ja fast wie beim Sehtest)


Grüße & vielen Dank mal soweit!
Matthias

[VENTILIERT]

Ich habe einwenig das Internet durchsucht und festgestellt, dass der Receiver baugleich mit Kathrein /Grundig bzw. teilweise ist.

U.a. Hinweise auf ausgetrocknete Elkos im Netzteil aufgrund Hitzteentwicklung.

Falls du Lust hast und keine weiteren Möglichkeiten besitzt (Messgeräte u. Erfahrung) kannst du auf Verdacht die Elkos wechseln.

Die o.g. Dioden würde ich noch ausschließen und dazu auslöten. Zumindest eine Seite.

Der Koppel C aus meinem Drucker hat sich auch immer gut gemessen und war trotzdem hin!

[20Hertz]

Jaja, Kathrein kauft beim Koreaner ein.

Das Problem beim "auf Verdacht tauschen" ist, daß ich fast keine Bauteile hier habe (vom Mangel an Wissen ganz zu schweigen) . Das wäre schon Zufall, wenn da ausgerechnet der C aus der Bastelkiste passen würde.

Ich habe mal eine Anfrage an den Händler geschickt, was ein neues NT kostet. Irgendwie scheint mir diese Lösung nervenschonender, wenn auch teurer.


Grüße
Matthias

[Frank S]

Elkotausch ist nie ein Fehler.

Auch sinnvoll ist die systematische Suche. Welches PWM IC ist verbaut?

[VENTILIERT]

@20 Hz : Die Bezeichnung ORTP-811B ist nicht die Bezeichnung des Netzteil ICs. Das Teil am Kühlkörper daneben ist es.
Lies doch mal was drauf steht. Sowas wie STR oder so ähnlich und eine vielleicht dreistellige Nr. (153?)

EDIT: Ich weiß auch nicht, warum der immer kaputt geht. Ich schätze mal, dass der Elko impulsmäßig zu stark belastet wird. Der Ersatz ist kritisch. Ein wenig mehr oder weniger Kapazität und schon läuft das Netzteil nicht mehr. Außerdem laufen neue Typen i.d.R. auch nur ca. 2 Jahre, je nach Betriebsdauer.

Dieser dürfte Deinem C7 entsprechen, der sich gut misst.



EDIT 2 : Bezeichnung von U1?

[20Hertz]

Original geschrieben von VENTILIERT
Lies doch mal was drauf steht. Sowas wie STR oder so ähnlich und eine vielleicht dreistellige Nr. (153?

Richtig. STR G6153 1N 19

Original geschrieben von VENTILIERT
EDIT: Ich weiß auch nicht, warum der immer kaputt geht. Ich schätze mal, dass der Elko impulsmäßig zu stark belastet wird. Der Ersatz ist kritisch. Ein wenig mehr oder weniger Kapazität und schon läuft das Netzteil nicht mehr. Außerdem laufen neue Typen i.d.R. auch nur ca. 2 Jahre, je nach Betriebsdauer.

Dieser dürfte Deinem C7 entsprechen, der sich gut misst.

C7 ist ein 47µF/50V. Würde es Sinn machen, hier einen spannungsfesteren Typen einzubauen?

Original geschrieben von VENTILIERT
EDIT 2 : Bezeichnung von U1?

U1 ist doch das Netzteil IC? Bezeichnung siehe oben.


Grüße
Matthias